Kysymys:
Arduino Pro Mini (3,3 V -versio) tulojännitealue / toleranssi
DominicM
2014-03-16 06:33:15 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Minulla on muutama Arduino Pro Mini -klooni (halpaa kiinalaista tavaraa) ja haluaisin virtaa niihin 12 voltin virtalähteellä (sama kuin tuulettimen jännite). Arduino Pro Mini -ominaisuuden mukaan RAW-nasta voi viedä 3,35-12 V (3,3 V malli). Käytännössä tämä tarkoittaa, että 12 V: n virtalähdettä ei voida käyttää, koska ne ovat melkein aina yli 12 V: n pienellä kuormalla. Luin, että tämän piirin jännitesäädin pystyy jopa 16 V: n tuloon. Yritin kytkeä halpa 12 V: n virtalähde, joka luki 15,1 V ilman kuormaa, mutta arduino-kloonilevyn komponentti räjähti heti. Alusta näyttää toimivan edelleen, kun se toimii USB-ohjelmoijasta. Palanut osa on juuri VCC-, RST- ja GND-nastojen yläpuolella.

Miksi näin tapahtui? Mitä minä vain vahingoitin ja mikä tärkeintä mikä on turvallinen jännitetaso käyttää? Minulla on jo muutama 12 V: n kytkentävirtalähde, olisi sääli, jos en voisi käyttää niitä.

Ratkaisu:

Loppujen lopuksi se näyttää olevan viallinen arduino-klooni, viallinen tai huonolaatuinen virtalähde tai se, että virtalähde kytkettiin virtalähteeseen ennen kuin liitin sen kortin RAW-tulotappiin. Halpa 12 V: n kytkentävirtalähde toimii hienosti, vaikka yleismittarini rekisteröi jopa 30 V: n jännitepiikin virran kytkemisen aikana.

Virallisella sivustolla ei näytä olevan mitään Pro Micro -taulua. Voin löytää sen vain Sparkfunista. Voisitko tarkistaa, mikä levy sinulla on?
Virheeni, se on todella Pro Mini (korjattu nyt).
Kaksi vastused:
#1
+18
Cybergibbons
2014-03-16 15:25:13 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Aito Pro Mini käyttää MIC5205-säätimiä, jonka pitäisi hyväksyä jopa 16 V sisääntulollaan normaalisti, absoluuttinen enimmäisarvo 20 V. On epätodennäköistä, että säädin vahingoittuisi 15,1 V: lla.

Ilmoittamasi puhallettu komponentti on kuitenkin kondensaattori. SMD-kondensaattoreita on saatavana eri jänniteluokituksilla, tyypillisesti 4 V, 6,3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 35 V ja 50 V (ja enemmän, mutta jätetään huomiotta ne tästä). Väliarvoja on harvinaista nähdä.

SMD-kondensaattorit eivät suvaitse sitä, että niitä käytetään suuremmalla jännitteellä kuin määritelty. Tämä pätee erityisesti elektrolyyttisiin ja tantaalikondensaattoreihin. Aitojen Pro Mini -laitteiden puhallettu kondensaattori on polarisoitunut (harmaa nauha ei pakkaa ja kaavio osoittaa tämän), joten voimme päätellä, että se on joko elektrolyyttistä tai tantaalia. 10µF: n SMD-elektrolyytti ei todennäköisesti ole tässä pakkauksessa, joten se on melkein varmasti tantaali.

Sparkfun myy 10µF tantaaleja, ja niiden luokitus on 16 V. On melko todennäköistä, että nämä ovat samoja kuin Pro Mini. 15,1 V on hyvin lähellä 16 V - itse asiassa, jos tämä on huonosti tasoitettu virtalähde, mittari saattaa näyttää 15,1 V, mutta huiput voivat hyvinkin olla 16 V tai jopa 20 V. On suositeltavaa vähentää tantaalien jännitearvoja vähintään 50%.

On todella tärkeää ymmärtää, että useimpia edullisia tasavirtalähteitä ei ole säännelty ja ne tuottavat erittäin kuoppaisen lähtöjännitteen ei sääntelyä:

enter image description here

Tantaaleissa ei myöskään ole toleranssia käänteiselle jännitteelle, joten jos käytit käänteistä jännitettä, se ponnahtaa.

Joten se on melko todennäköistä, että ylijännitit korkin ja puhalsit sen. Voit korvata ne korkeammilla kondensaattoreilla - haluan 35V: n, jos haluat toimittaa 15,1 V. Yksittäisen kondensaattorin juotteenpoisto ja juotteenpoisto on suhteellisen helppoa, kunhan tyynyjä ei ole vaurioitunut. Realistisesti voit käyttää normaalia lyijyä sisältävää 10uF-elektrolyyttiä RAW: n ja GND: n välillä SMD: n sijaan.

MUOKKAA: Tarkasteltaessa säätimen tietolomaketta ei kuitenkaan pitäisi olla väliä onko 10uF olemassa vai ei:

1μF kondensaattori tulisi sijoittaa IN: stä GND: hen, jos tulon ja vaihtosuodattimen kondensaattorin välillä on yli 10 tuumaa johtoa tai jos tulona käytetään akkua.

Jotkut säätimet edellyttävät ehdottomasti tulokondensaattori, muiden kanssa se on vain suositeltavaa. Näyttää siltä, ​​että se on vain suositeltavaa. Joten jos se ei toimi ulkoisella virralla nyt, olet saattanut puhaltaa myös säätimen.

Vaikka kloonilevy käyttää eri SMD-säätimiä, niiden kaikki ominaisuudet ovat hyvin samanlaisia. Kuten todettiin, jotkut tarvitsevat kondensaattorin tuloon toimiakseen, joten sen vaihtaminen saattaa korjata sen.

On vielä yksi huomio, että 15,1 V: n ja 3,3 V: n pudottaminen SMD-säätimelle ei ole hieno idea . Sinun on poltettava paljon virtaa.

MC5205 voi hajottaa 455 mW: n pienellä piirilevyn jalanjäljellä (joka Pro Minillä on) ja lämpötila on 25 ° C:

Thermal calc

Joten tiedämme enimmäistehon, jonka voimme hävittää, ja tiedämme jännitehäviön - voimme sitten laskea virran:

P = (Vin - Vout) * I

0.455 / (15.1 - 3.3) = I

I = 38.5mA

Tämä ei ole kovin paljon. Haluat ehkä harkita piirilevyn säätämistä ja todennäköisesti kytkentäsäätimellä eikä lineaarisella säätimellä.

Huomaan myös PS: n:

12 V: n virtalähteen maadoitus on jaettu Arduino-maadoitustapin kanssa, etkö ole varma, johtuuko tästä syy.

Jos niitä ei jaettaisi, tämä ei voisi toimia. Ne on jaettava, muuten virtalähteen Vcc: tä ei viitata mihinkään, eikä se välttämättä ole siellä.

Fantastisen yksityiskohtainen vastaus! Käytetyllä psu: lla voi olla korkeampi huippujännite. Voisiko myös kytkentälaitteella olla tämä ongelma? Vaurioituneessa kondensaattorissa on "a104C" ja sen alapuolella "3A052". Etkö ole varma, mitä se tarkoittaa. Pehmusteet näyttävät hyviltä, ​​kun otin yhteyttä RAW-tapiin vain alle puolen sekunnin ajan. Yritän juottaa normaalin 35 V: n kondensaattorin, kun juotin saapuu. Oletan, että suurempi korkki on ok?
Puhallettu tantaali aiheuttaisi todennäköisesti enemmän vahinkoja kuin vain puhallettu kondensaattori (kuten esimerkiksi palanut PCB).
Näen vain kondensaattorin vaurioita, piirilevyssä ei ole lainkaan jälkiä. Korkin yläosassa on reikä ja sisällä on paljasta metallia, myös sivussa musta palamisjälki, mutta siinä kaikki. Kosketin kontakteja vain hyvin vähän aikaa, joten ehkä siksi.
Olen ehdottomasti ottanut tantaaleja ja vahingot ovat rajoittuneet korkki ja pieni paahto.
@Cybergibbons Minulla oli verkkolaite kytketty ennen arduinon liittämistä, sulkee pois, että käynnistysjännite oli syy? Minulla on kytkentätarvikkeita, mutta en ole varma, ovatko ne alttiita korkeammille jännitteille kuin nimelliset vai eivät ..?
Irrota virta aina ennen kuin kytket mitään. Useimmat pienet sääntelemättömät virtalähteet nousevat hitaasti pikemminkin kuin piikki. Vaihtotilan virtalähteet voivat piikki, kun ne kytketään päälle.
Yritä myös korvata ~ 10µF, varmasti vähintään 1µF, ei suurempi kuin 20µF
@Cybergibbons todellakin käyttämäni DC-sovitin ramppii 15,1 V: iin 1-2 sekunnissa. Näen kuinka psu: n vaihtaminen käyttäytyy, kun saan juotin. Huomaanko yleismittarissa käynnistyspiikin? Etkö halua vahingoittaa toista arduinoa, kuinka testaisit / varmistaisit, ettei se vahingoitu ennen kuin yrität toisella psu: lla? En halua käyttää jännitteenjakajia tai muita komponentteja, jos minun ei tarvitse.
#2
+3
jfpoilpret
2014-03-16 13:16:06 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Testin aikana räjähtänyt komponentti on kondensaattori.

Mainitsemasi levyn sijainnin mukaan se on yksi 2 elektrolyyttikondensaattorista, joita käytetään 3,3 V: n säätimen molemmilla puolilla (I sanoa, että se todennäköisesti on ylävirran kondensaattori).

On muutama syy, miksi kondensaattori voi räjähtää:

  • käytä siihen käänteistä jännitettä (vain polarisoidut kondensaattorit)
  • käytä jännitettä nimellisarvonsa yläpuolella
  • käytä virtaa nimellisarvonsa yläpuolella

Tilannettasi on todennäköisesti toinen: liian korkea jännite kytketty.

Sparkfunin alkuperäisten kaavioiden mukaan tämä kondensaattori on polarisoitava 10uF: n kapasiteetilla. Valitettavasti kaavioissa ei mainita enimmäisjännitettä.

Alkuperäisen piirilevyn spesifikaation mukaan tämän kannen enimmäisjännitteen tulisi olla vähintään 12 V, mutta mitään takuuta ei ole että se on yli 12 V: n yläpuolella. Siksi sinun on otettava huomioon, että 12 V on enimmäisjännite, jota levylle voidaan soveltaa (RAW-nastassa).

Lisäksi olet maininnut, että käytät halpaa kiinalaista kloonia, on täysin mahdollista (vaikkakaan ei odoteta, koska se saisi levyn toimimaan eri tavalla kuin alkuperäiset tiedot), että tämä käyttää matalampaa jännitekorkkia (esim. 10 V), mikä olisi vähän halvempaa.

Jos Haluatko käyttää 12 V: n virtalähdettäsi uudelleen, sinun on varmistettava, että sen lähtöjännite ei koskaan ylitä 12 V: tä, joten sinulle jää muutama vaihtoehto:

  • käytä jännitteenjakajaa valmistettu 2 vastuksesta: sinun on ensin tiedettävä virtalähteen maksimijännitelähtö ja laskettava sitten vastusarvot, jotta saadaan 12 V tämän maksimijännitteen perusteella. Se on helppoa, mutta se voi tuhlata paljon energiaa
  • käytä 12 V Zener-diodia virtalähteen ulkopuolella
  • käytä 12 V jännitesäätäjää piiri virtalähteen jälkeen: tämä on turvallisin, mutta myös kallein ratkaisu.

Muokkaa:

Jos olet jo tehnyt sen ja sinulla on siihen tarvittavat varusteet, voit löytää räjähtäneille kondensaattoreille varaosia ja ostaa korkeamman jännitteen kondensaattorin ja vaihtaa sen sitten levyihisi. joka tuottaa hyvät juotos- / juotteenpoistolaitteet, joita voidaan käyttää pinta-asennetuille komponenteille.

Tai korvaa matalajännitteiset osat korkeammalla luokitelluilla.
Kyllä tietysti, mutta siihen liittyy SMC-juotteenpoisto, jota kaikki eivät voi tehdä.
@Ignacio-Vazquez-Abrams Olen muokannut vastaustani sisällyttämään ehdotuksesi, kiitos.
Minulla on muutama kondensaattori, vain odottamassa hakko-juotinni ajamista, kun el cheapo rikkoi ... Voinko käyttää mitä tahansa muuta kuin smd-kondensaattoria, jonka jännite on esimerkiksi 35 V?
Korkeammat jännitekorkit ovat kunnossa, kunhan kapasitanssi on sama kuin alkuperäinen. Voit mennä poistamaan SMD-kannen (vain yksi on vaihdettava) ja juottaa sen sijaan "normaalin" kannen, mutta varo shortseja, koska johdot ovat paljon suurempia!
Onko mitään käsitystä siitä, mikä on tämän korkin kapasitanssi? En voi näyttää löytävän siitä mitään tietoa sen perusteella, mitä siihen on kirjoitettu. a104C 3A052.
Lautakaavion mukaan se on 10uF
Vaihtamista varten voit juottaa sen levyn nastoihin pikemminkin kuin tyynyjä.


Tämä Q & A käännettiin automaattisesti englanniksi.Alkuperäinen sisältö on saatavilla stackexchange-palvelussa, jota kiitämme cc by-sa 3.0-lisenssistä, jolla sitä jaetaan.
Loading...